cielo coperto (MC)
Pasqua dai monti al mare: cinque ristoranti per capire che cosa resta della tradizione nel Maceratese
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In un tempo in cui tutto cambia, si aggiorna, si consuma in fretta, il menù pasquale continua a custodire una certezza: quella dei "piatti dei nonni", delle preparazioni attese, dei sapori che non hanno bisogno di essere reinventati per restare vivi.
Non è un caso. La tradizione gastronomica italiana si è costruita proprio nell’intreccio fra territori, stagioni e consuetudini familiari, con la tavola delle feste a fare da archivio vivente di memorie e identità. L’Accademia italiana della Cucina sottolinea da anni come la Pasqua continui a essere uno dei momenti più riconoscibili della tradizione, dove ritornano preparazioni antiche, dall’agnello ai pani rituali, dalle uova ai dolci di ricorrenza.
Ed è proprio lungo questo crinale, tra memoria e permanenza, che si può leggere un piccolo viaggio di Pasqua: dai monti fino al mare, seguendo cinque tavole diverse; eppure, unite da un filo chiarissimo. Cambia il paesaggio, cambiano i panorami, cambiano persino gli accenti dei piatti. Ma una cosa prevale su tutto: la tradizione.
Si parte in alto, a quota 1400 metri, dove l’aria è ancora quella frizzante di montagna, in particolare a Baita Solaria, a Sassotetto; qui l’apertura è affidata a un grande centrotavola di affettati, salumi del territorio e coratella della tradizione profumata al limone: già qui c’è tutto, la festa, la condivisione, il gusto netto delle campagne interne.
Poi arrivano le lasagne bianche con piselli, speck e crema di zucca, interpretazione morbida e avvolgente del primo festivo, e soprattutto la grigliata mista: costina, salsiccia, braciola di maiale, arista, agnello, arrosticini. È una Pasqua di sostanza, che parla il linguaggio della brace, della convivialità, della montagna che non addolcisce i sapori ma li esalta. Le patate al forno fanno il resto, mentre la chiusura con colomba pasquale e crema pasticciera rimette tutto nel solco della ricorrenza.
Cambiando itinerario e volgendo verso Monte Cavallo, il passaggio al Nido dell’Aquila conferma quanto la Pasqua, da queste parti, resti anzitutto un esercizio di fedeltà alla cucina delle occasioni solenni. Il menù è dichiaratamente tradizionale pasquale e mette subito in primo piano due cardini identitari: coratella d’agnello e agnello fritto.
In mezzo, però, trova spazio una novità che non tradisce, ma accompagna la tradizione: una chitarrina di colore con ragù di chianina e porcini, primo che aggiunge una sfumatura contemporanea senza spezzare il racconto del pranzo festivo. I contorni e la pizza pasquale completano un quadro coerente, in cui il rito non viene messo in discussione ma aggiornato con discrezione. È forse questo il punto più interessante: la tradizione regge perché non si irrigidisce, ma resta riconoscibile.
Scendendo verso l’area settempedana, la Pasqua assume i tratti più dolci della collina. Villa Berta, a San Severino Marche, costruisce un percorso ampio, capace di tenere insieme raffinatezza e memoria.
Negli antipasti il carpaccio affumicato con cannoli di pasta fillo e mousse di caprino introduce una nota più composita, ma subito riequilibrata dalla presenza della coratella d’agnello, che riporta la tavola al cuore della ricorrenza. Nei primi, le tagliatelle con coniglio e carciofi e i ravioli di ricotta con speck, fave e pachino mostrano bene il dialogo tra stagione e tradizione: la primavera entra nei piatti senza cancellarne l’impianto festivo.
I secondi sono una dichiarazione di abbondanza: frittura di carne, contorni fritti all’ascolana, filetto di maiale in crosta di parmigiano, pomodoro arrosto. E poi i dolci, che a Pasqua non sono mai solo un finale ma quasi un sigillo domestico: cestino con crema di mascarpone e fragole, colomba e uovo pasquale.
Arrivati nel pieno centro storico di Macerata, la tavola di Verde Caffè riassume perfettamente il carattere urbano della tradizione marchigiana: meno rustica solo in apparenza, in realtà profondamente ancorata ai suoi simboli gastronomici.
Si comincia con il tagliere di affettati, ciauscolo, formaggi e salumi, quasi una dichiarazione di appartenenza territoriale. Poi le fritture alla maceratese e i cremini, che restituiscono al pranzo quel tono domestico e festoso che appartiene alle cucine di casa. I primi fanno il resto: gnocco alla papera e vincisgrassi “Anton Nebbia”, nome che evoca una memoria colta e storica della cucina marchigiana, ma che soprattutto ribadisce come certi piatti, a Pasqua, non siano semplici portate: sono presenze attese. Infine, agnello alla cacciatora, uno dei grandi classici che più di ogni altro continua a definire l’idea stessa del pranzo pasquale.
E infine la costa. L’approdo al mare potrebbe suggerire uno scarto, una rottura, quasi un alleggerimento definitivo. Invece no: al ristorante Il Veneziano, storico approdo della riviera civitanovese, la Pasqua cambia tono ma resta fedele allo spirito della festa.
La proposta è quella di una giornata semplice, ma la semplicità qui è semmai nella chiarezza della formula: antipasti caldi e freddi, paccheri allo scoglio, risotto all’arca di Noè — definizione giocosa, metaforica, dove dentro c’è “un po’ di tutto” —a seguire frittura, arrosto, insalata, patate, dolci pasquali, sorbetto, con acqua, vino e caffè.
Dopo tanta terra, è il mare a prendersi la scena. Eppure, anche qui resta intatto il principio della Pasqua italiana: il pranzo come racconto corale, come successione larga di portate, come gesto di ospitalità piena. Cambiano gli ingredienti, non la struttura del rito.
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